Construction d'une borne d'arcade : Round 3.2

Ça faisait un petit moment que je n'avais pas mis à jour ce blog. Rassurez-vous le projet n'est pas abandonné. Il me fallait un peu de temps pour continuer et du temps j'en ai... je suis en congés (bisous aux collègues, c'est ce billet que vous aurez en guise de carte postale).

Il est temps de s'y mettre. Et aujourd'hui, en droite ligne du billet précédent, je continue la fabrication du panneau de contrôle (aka le truc avec des joysticks et plein de boutons). C'est parti...

La re-réflexion

Depuis le round 3.1, je n'ai pas chômé. J'ai revu un peu ma copie et fait quelques recherches supplémentaires. Je préfère bien peser le pour et le contre plutôt que de me retrouver devant un problème insurmontable un peu plus tard.

Tout dépend en fait du T-Molding. Késako ? C'est la protection en plastique (voir vue de profil à droite) qu'on insère tout autour de la borne pour éviter que le bois ne s'abîme et qui donne un fini impeccable. Cette pièce qui semble anodine va pourtant déterminer bien des choses (bois, couleur du thème,...).

Je me rends donc sur T-molding.com (ça ne s'invente pas) et consulte le catalogue. Mon choix se porte sur ce qui est appelé "t-molding smooth". Je suppose que c'est un plastique plus souple (="smooth" ?), voire plus caoutchouteux, que le pvc rigide qu'on trouve en grandes surfaces de bricolage. J'en aurai bientôt le cœur net car j'ai commandé un échantillon pour... 0€. Ce site permet en effet de commander des échantillons pour valider son choix, et ce, gratuitement. Je recevrai le colis une semaine plus tard. Autre intérêt de cet échantillon, vérifier la couleur car des différences peuvent apparaître entre les images des sites et la réalité. J'ai choisi le light blue qui me rappelle un peu les couleurs de MAME et cela semble coller avec le bleu disponible pour le joystick et les boutons SANWA (en fait il est plus foncé).

Conséquence #1 : le thème et la décoration seront à base de bleu. Coïncidence ? (Non !) Ça correspond à la charte graphique de ce blog.

Le bois que je vais utiliser pour la construction de la borne doit aussi avoir la même épaisseur que ce petit bout de plastique, sinon ça dépasse (merci captain obvious !). Un rapide coup d’œil me laisse entrevoir que le bois devra avoir 16 ou 19 millimètres d'épaisseur. En effet, le site étant américain, tout est basé sur le pouce et ses dérivés usuels de l'autre côté de l'atlantique. Il me faut donc limiter mes choix aux tailles proches d'une valeur entière une fois convertie en millimètres. J'ai donc le choix entre un 5/8" (équivalent à 15,87mm) ou un 3/4" (équivalent à 19,05mm). Les autres épaisseurs disponibles sont pile entre deux valeurs (...,5 mm) et je pense que ça se verra trop contrairement aux deux précédentes valeurs proches au dixième de millimètre. Je me laisserais bien tenter par le 19mm mais, en France, cette épaisseur n'existe pas. Un rapide tour sur les sites de Leroy Merlin ou Castorama viendra me confirmer l'information.

Conséquence #2 : j'utiliserai du MDF de 16mm.

Enfin, il faut penser à la façon de poser ce T-Molding. Une partie de cette pièce vient s'enficher dans une rainure qu'il va falloir créer sur la tranche du bois. Et pour réaliser cela il va me falloir une défonceuse. Cette outil m'a toujours fasciné mais je n'en possédais pas. J'aurais pu utiliser une viseuse munie d'un disque (un gros dremel en quelque sorte) mais je crains de riper et d'abîmer le bois.
Je vais donc acheter une défonceuse. On en trouve à 30€ en premier prix, ce qui devrait être suffisant pour cette borne mais, comme j'aime travailler le bois, je vais prendre un modèle un peu plus robuste. Et cet outil remet en cause la superbe démonstration que j'avais faite lors de l'épisode précédent pour justifier mon choix de joystick. En effet, maintenant équipé, je vais pourvoir extruder le bois sur quelques millimètres afin que la plaque de fixation ne dépasse pas. J'y gagnerai quelques euros sur le prix de chaque joystick et surtout je vais pouvoir utiliser un bois plus épais et donc plus solide (au hazard du MDF de 16mm ?).

Conséquence #3 : je reviens sur mon choix de montage

Choix de montage final

Les courses

Profitant du mardi (10% avec la carte castorama, ça se prend), je pars m'acheter le matériel et les matériaux (le bois quoi !).
Je prends une défonceuse à 65€, une scie-sauteuse à 39€ (la mienne commençait à dater), une mèche pour la défonceuse (~18€), des lames pour bois et plastiques (~12€). 

Le MDF est vendu à la coupe pour un prix de 17,5€ le m² ou en plaque de 2.44m x 1.22m pour 35€ (soit 11,75€ le m²). Je choisis donc de prendre une plaque, le prix au m² étant largement moins élevé (c'est pourtant le même bois). N'ayant pas encore calculé les dimensions du panneau de contrôle, ça me permettra de pouvoir m'adapter plus facilement. Le bois en trop servira pour la borne. Je fais faire deux découpes à 1€ l'unité : ça sera plus simple à mettre dans ma clio pour le transport. La première fait 75cm x 122cm, c'est là dedans que je fabriquerai (entre autre) le panneau de contrôle. Je demande ensuite au technicien de couper la pièce restante au milieu dans le sens de la longueur ce qui produit deux morceaux de 169cm x 61cm, soit un peu plus grand que les côtes du Project MAME. Dans chacune des parties je pourrai donc obtenir au moins un côté de la borne.

Découpe de la plaque

Note : de passage chez Mr Bricolage, j'ai aperçu du MDF en 61cm x 122cm de haut à 8,3€/pièce (soit 11.5€/m²). Cependant l'épaisseur est de 15mm au lieu de 16mm. J'en prendrai pour l'arrière de la borne.

Je n'ai pas pris pour le moment le plexiglass qui me servira à protéger le panneau de contrôle. Je l'achèterai en même temps que celui nécessaire à la réalisation du bezel de l'écran et du marquee. Je me dis que l'achat d'une grande plaque me coûtera moins cher que l'achat de quatre petites plaques. A vérifier tout de même.

Il ne me reste plus qu'à passer la commande sur arcadeworlduk.com pour obtenir les boutons et autres pièces électroniques. Ça me coûte environ 160€ (FdP et frais bancaires compris). J'attendrai la réception du colis avant d'acheter tout ce qui est quincaillerie (les vis de montage sont peut être fournies ?) et le câblage.

Note : il est inutile pour vous de retenir tous ces prix, je ferai un récapitulatif précis du coût du projet une fois celui-ci terminé.

Réalisation

Enfin, on y est !

Placement des boutons

Je choisis sur slagcoin.com une configuration pour les boutons.

Je récupère le fichier avec les côtes en 300dpi. Je l'imprime puis je vérifie que mes doigts tombent naturellement sur les boutons. C'est le cas sauf pour l'annulaire qui est un peu excentré (mais pas de beaucoup) : ça ira. Je vais également me servir de cette impression pour reporter le plan sur le bois. Je fais un petit trou au centre de chaque bouton (sur le papier ! Pas sur le bouton en plastique !) puis j'utilise un crayon que je place sur chaque trou pour marquer sa position sur le bois.

Attention ! Certaines imprimantes élargissent les images afin qu'elles occupent une surface maximale sur la feuille de papier. Vérifiez donc une côte ou deux sur l'impression avant d'aller plus loin. 

La largeur du panneau est de 60 centimètres (si on suit le Project MAME). Je vais mettre deux feuilles A4 côte à côte pour faciliter le repérage de la position des trous de perçage (sans avoir besoin de tout mesurer). Je fais tout de même un test sur une chute de contreplaqué avant de découper mon MDF et c'est là que je me rends compte que le joystick de gauche est trop proche du bord. Le montant de la borne risque en effet de gêner les mouvements vers la gauche du jouer 1. Je décide donc d'élargir la borne de 1 cm. Je décale ensuite de 3cm vers la droite les commandes pour les deux joueurs (sinon le joueur 2 va être à son tour gêné par le joueur 1). Ça peut sembler peu mais ça change tout. Les boutons "player 1" et "player 2" sont recentrés (+0.5cm vers la droite).

Le décalage de 3 cm suite à l'élargissement du panneau

Pour garder les proportions originales du Project MAME, je vais devoir multiplier toutes les dimensions par 61/60ième. Ça va compliquer un peu le travail. Heureusement, j'avais prévu un peu de marge lorsque j'avais fait découpé le panneau de MDF.

Je n'ai plus qu'à attendre la réception de ma commande (j'attendrai une petite semaine). Pour patienter, je commence la fabrication du meuble.

Plus d'excuse maintenant, il va falloir bosser un peu.

Découpage du bois et montage

Le Project MAME était basé sur l'utilisation d'un X-Arcade. Plus tard, ce dernier a été remplacé par un panneau de contrôle fait maison. Malheureusement, c'est le X-Arcade et son montage qui apparaissent sur les plans. Je dois donc improviser pour les dimensions. Pour la largeur, c'est simple, c'est celle de la borne (hors panneaux latéraux) donc 61cm dans mon cas. Pour la profondeur, c'est un peu du pifomètre. J'estime qu'il va me falloir environ 30cm. Je vais rajouter une marge de 5cm en haut et en bas. Cela me permettra d'ajuster la position du panneau lors de son montage sur la borne afin que les joysticks et boutons ne soient ni trop près ni trop loin du bord. Je le retaillerai alors à la dimension nécessaire même si cela implique de démonter toute la partie électronique (mais j'aurais dû le faire de toute façon pour rajouter le plexiglass).

Je découpe donc mon MDF en 61cm x 40cm. Je reporte les positions des différents boutons comme expliqué précédemment. Je fais quelques essais pour le perçage des trous, à la fois dans du contreplaqué et du MDF. Je dois me rendre à l'évidence, ma scie-cloche n'est pas la solution idéale : elle n'est ni précise ni du bon diamètre. Je vais donc me rabattre sur une mèche plate de 28mm.

Je perce les trous pour tous les boutons. A l'aide d'un foret de 10mm, je fais également un trou à l'emplacement de l'axe du joystick.

La face avant une fois percée

Je remarque que les boutons Sanwa ne passent pas dans les trous, au contraire des boutons Happ. Il manque à peine 1mm, ce qui correspond au pas de vis, mais je ne vais pas poncer tout de suite ces trous. En effet, les boutons Sanwa n'acceptent qu'une épaisseur de 7mm maximum. Je vais donc devoir extruder l'arrière du panneau de contrôle afin de ne laisser que 4 à 5mm (en fonction de l'épaisseur du plexiglass que j'utiliserai). Autant faire cette opération avant l'élargissement des trous, il en sera facilité. Je retourne ma plaque de MDF et trace le contour des vis de serrage des boutons avec une marge de quelques millimètres. Cela me donnera la limite de la zone dans laquelle l'épaisseur doit être réduite.

La zone à extruder est en noir. A l'origine, la zone était plus grande (les flèches).

Ayant fait un test préalable sur une chute, je me suis rendu compte que 4mm d'épaisseur c'est peu pour du MDF. Le bois devient assez (trop ?) souple. Le plexiglass renforcera tout ça. En attendant, il ne faudra pas trop forcer sur les boutons lors des tests. Je réduits aussi au minimum la marge autour des boutons afin de diminuer le plus possible la zone fragilisée (voir image ci-dessus).

L'utilisation de la défonceuse est assez facile. Le bois part rapidement. Il faut par contre mettre des bouchons dans les oreilles tellement le son est puissant.

L'arrière après avoir extruder la zone en noir.

Pour pouvoir encastrer la plaque de montage des joysticks, j'utilise une nouvelle fois la défonceuse. Pour régler précisément la profondeur de la mèche, je démonte la plaque de montage et pose la défonceuse en son centre (à l'arrêt bien sûr). J'enfonce la mèche à travers le trou du joystick et bloque la profondeur dès qu'elle touche l'établi.

Le devant

Je place boutons et joysticks pour avoir une idée du résultat final.

Tout est monté

Je rajoute des pieds sous le panneau afin d'avoir un angle d'environ 7° (d'après slagcoin, l'angle doit être entre 4° et 10°). Ils sont faits dans une des chutes de MDF. Je n'aurai qu'à mettre des tasseaux à la hauteur voulue à l'intérieur de la borne pour poser le panneau de contrôle.

Reste désormais à faire le câblage. J'ai acheté des cosses chez Norauto. Il semble en effet difficile de trouver des cosses de 2,8mm dans les grandes surfaces de bricolages (c'est à peine mieux pour les 6,3mm). Je vais utiliser du câble électrique de 1,5mm². C'est gros, mais c'est rigide. Je pourrai donc organiser proprement les câbles sous le panneau de contrôle.

Ça a été long mais c'est fini.

Que c'est long ! Il m'a fallu des heures pour réaliser le câblage. Mine de rien, il y a 52 câbles à découper à la bonne longueur, à dénuder et à sertir. Le vissage du joystick sur la plaque de MDF n'est pas terrible. Les vis sortent à proximité des bornes de connexion (mais c'est la plaque de montage qui veut ça). Il faut écarter un peu les bornes (elles sont assez souples) sous peine de faux-contacts.

Le câble noir est la masse. Il n'y en a qu'une pour chaque joueur sur l'IPac-2. Il est donc nécessaire de relier les masses de chaque bouton et joystick ensemble. Pour cela il faut réaliser une "daisy chain". Dans chaque cosse, deux câbles doivent être sertis ensemble et ainsi de suite. Le sertissage n'étant déjà pas facile avec un seul câble, j'ai préféré utiliser des raccords rapides à cinq entrées (les pièces transparentes sur la photo). Ça fait un peu plus de câbles, rend le circuit électrique plus difficile à lire (quoique...), mais le diagnostique des pannes et la réparation seront plus faciles.

J'ai dû resserrer un peu les cosses de 2,8mm car la prise sur la partie mâle était un peu lâche. Je ne sais pas si ce sont les cosses qui était un peu trop écartées ou si le connecteur Sanwa est plus fin que la norme.

L'IPAC-2 n'est pas en contact avec le bois. N'ayant pas de pieds de montage et vu les prix pour en acheter, j'en ai fabriqués en découpant dans des chevilles en PVC des embouts de 5mm de hauteur. Comble du luxe, ils sont bleus. J'ai hésité à placer l'IPAC-2 au centre du panneau. Cela aurait clarifié le montage électrique (c'est un peu dense sur la partie à gauche de la photo). N'étant pas sûr de garder la profondeur actuelle du panneau, j'ai donc préféré limiter la place qu'occuperait le montage.

Si vous avez des micro-switches avec trois sorties (cas des boutons Happ ou des joysticks), il faut connecter sur la masse la borne C ou Common et relier la borne NO à l'IPAC-2.

Il n'y a plus qu'à essayer. Une petite partie de Dodonpachie ? Y'a rien de mieux pour tester un contrôleur.

J'avais fait un premier essai lorsque toute la partie "joueur 1" était connectée. Lors du premier démarrage Xubuntu a eu un drôle de comportement (l'écran clignotait). J'ai dû redémarrer sans connecter le panneau de contrôle. Une fois le démarrage effectué, j'ai alors branché la prise USB du panneau et le problème n'est plus réapparu même lors du démarrage suivant. J'ai dû par contre revoir l'association des touches dans la configuration de MAME.

L'IPAC-2 est détecté comme un clavier QUERTY. Oups ! Il faut donc basculer le mode de saisie de FR et US pour que certains boutons (notamment "Player 1") fonctionnent.

Je reviendrai prochainement à l'installation de cette réalisation dans le meuble dont la fabrication sera le sujet du prochain billet.

A suivre...