Construction d'une borne d'arcade : Round 3.1

Suite de la construction de ma borne d'arcade. Aujourd'hui, je prépare la liste des composants en vue de réaliser l'arcade stick qui viendra s'imbriquer dans la borne. Je ne parlerai pas encore de la réalisation mais ça se rapproche...

Préambule (un peu hors sujet)

Jusqu'à présent, j'avais nommé mes articles "Construction d'une borne d'arcade : Round X". Suite à des questions posées par un collègue, j'ai relu celui abordant la partie logicielle. Après coup, il me semble un peu trop gros :

1. On finit par perdre le fil.
2. Rechercher un détail particulier revient à trouver une aiguille dans une botte de foin.
3. Le lecteur peut se lasser et passera son chemin.

Bref, ça n'est pas top. Ces articles ne sont pas là pour étaler ma vie mais sont plutôt une aide pour tous ceux qui, comme moi, souhaitent réaliser aussi une borne d'arcade maison.

J'ai donc décidé de faire des articles plus courts et plus ciblés. Il y aura donc des "sous-rounds" ce qui me permettra de vous faire part plus régulièrement de mes avancées sur le projet.

Le round 3 regroupera tout ce qui est relatif à la construction de l'arcade stick, tandis que le round 4 détaillera la construction de la borne et enfin le round 5 abordera la décoration de celle-ci.

Le choix

J'hésitais au début entre la fabrication d'un arcade stick et l'achat d'un X-Arcade. L'un comme l'autre ayant leurs avantages mais aussi leurs inconvénients.

X-Arcade

Finalement, j'ai opté pour une fabrication maison. Je me suis en effet aperçu  que j'avais sous-estimé le prix du X-Arcade. Un collègue a en effet commandé un X-Arcade et le prix d'achat (environ 150 euros) était plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Pour une version équipée en Sanwa, le prix dépassait les 250 euros (Outch !). Ça m'a définitivement refroidi.

Me voici donc parti à la recherche des composants nécessaires pour me fabriquer mon propre contrôleur.

Les composants

De quoi ai-je besoin ? Du bois et du plexiglass bien entendu, cela se trouve dans tous les magasins de bricolage. Par contre pour la partie boutons, joysticks et connecteurs, il n'y a pas une boutique à chaque coin de rue. Il faut donc ne pas se louper avant de passer la commande.

Les joysticks

Sanwa JLF TP 8S BALL

Les joysticks ainsi que la plupart des boutons seront de marques Sanwa, tant qu'à faire autant prendre le haut du panier ;)

Je trouve le modèle Sanwa JLF TP 8S Ball relativement pratique (voir visuel ci-contre). Son système de fixation me semble plus logique. En effet, les autres modèles ont une plaque de montage droite. Cela implique soit de fixer cette plaque sous le bois, ce qui diminue la hauteur du joystick, soit d'usiner le dessus du bois afin d'éviter d'avoir une sur-épaisseur qui sera gênante lors de la pose de la décoration et du plexiglass. Là, avec sa plaque en U inversé, je n'aurai qu'à découper la forme rectangulaire supérieure pour que le montage soit "invisible". Reste à trouver le bois dont l'épaisseur correspond à la hauteur de la patte de montage mais ça ne devrait pas poser de problème. Je ne sais pas encore si je viserai uniquement à travers le bois ou si la vis passera également à travers le plexi ce qui la rendrait visible.

Un dessin valant mieux qu'un long discours...

Fig.1

Fig. 1, pas d'usinage particulier du bois, la plaque de montage droite est en sandwich entre le bois et le plexi. L'espace libre entre le plexi et le bois est doublement problématique car :

1. Le plexi cassera à un moment ou un autre.
2. L'épaisseur totale est plus importante. Le montage des boutons (7mm max d'épaisseur) sera peut être impossible sauf à prendre du bois plus fin ce qui fragiliserait l'ensemble.

Fig. 2

Fig. 2, plaque droite et le montage est fait par dessous. Le plexi est en contact avec le bois, c'est parfait. Cependant l'axe du joystick est plus court ce qui ne facilitera pas la préhension de ce dernier. Il existe des axes plus longs mais la course de la boule est, de fait, également allongée. Bof...

Fig. 3

Fig. 3, le bois a été usiné afin que la plaque de montage ne dépasse pas. C'est parfait au niveau de l'assemblage bois/plexis. Il y aura cependant 1 ou 2 millimètre de bois en moins au niveau des vis. Cela ne risque-t'il pas de fragiliser l'ensemble ? Je ne suis pas non plus trop confiant en mes capacités à usiner du bois de cette manière. On oublie...

Fig. 4

Fig. 4, grâce à la plaque de montage en U inversé (en fait c'est un double S), le bois et le plexi se touchent et le travail du bois n'est pas trop compliqué. C'est pour moi la bonne solution.

Note : Suite à l'achat d'une défonceuse (voir round 3.2 à venir), je suis revenu sur mon choix et vais utiliser finalement le montage présenté fig. 3.

Les boutons

Boutons de tir

Il y en a huit par personne. Six seraient largement suffisants à part peut être pour certains jeux. C'est une dépense de l'ordre de 10 euros supplémentaires mais je préfère avoir ces boutons plutôt que de regretter un jour leur absence. Mon choix se porte toujours sur du Sanwa, et plus particulièrement le modèle OBSN-30.

Boutons player 1 et 2

Pour une fois ça ne sera pas du Sanwa mais du Happ Arcade (typique des bornes US).

Autres boutons

Je ne vais pas mettre de boutons sur les côtés de la borne pour simuler un flipper, je ne suis pas fan des flippers en jeu vidéo. Inutile également de mettre un bouton pour l'ajout de pièces. Une combinaison player 1 + bouton de tir 1 fonctionne tout aussi bien. Ayant en tête d'ajouter un monnayeur (ça sera pour plus tard), il serait dommage d'ajouter un bouton qui deviendrait inutile.

Par contre, je vais prendre un bouton supplémentaire qui me servira d'interrupteur pour la borne. Il viendra en remplacement du bouton d'allumage du PC. L'alimentation du PC sera mise sur la prise Maître d'une multiprise Maître-Esclaves. Ainsi, les autres composants de la borne seront assujettis au fonctionnement du PC (malin !). Mon bouton sera un Happ, je le monterai à l'arrière de la tour.

La carte contrôleur

Pour pouvoir brancher tout ce matériel sur le PC, il faut transformer l'appui sur les boutons ou le déplacement du joystick en signal électrique et envoyer ce dernier vers le PC via un de ses ports USB. Contrairement à ce qu'avait fait +mahU le malin pour son arcade stick, je ne vais pas me lancer dans la programmation d'une carte d'interfaçage. De telles cartes existent dans le commerce et sont vendues par les mêmes revendeurs que les boutons et joysticks. Je vais donc commander un I-PAC2.

Note: il existe une version PS/2 de l'I-PAC2 qui permet d'économiser quelques euros mais les fonctionnalités sont de ce fait un peu réduites. 

Le prix ?

J'ai écumé différents sites afin d'avoir une estimation du coût de tout ce matériel. La somme finale est assez identique quelque soit le site choisi. Le total pour le matériel que j'ai décrit est de 165 euros (FdP inclus).

Je vais probablement passer par arcadeworlduk.com mais ultimarc.com (attention les prix sont HT) ou arcadeshop.de feront tout aussi bien l'affaire. A noter l'existence d'une boutique en France starcab.net dont les prix sont légèrement inférieurs (économie probable sur les frais de port). Malheureusement pour eux l'absence d' I-PAC2 dans leurs produits a été discriminant.

Une dernière remarque : tout le matériel que j'ai évoqué est relativement cher, c'est le prix de la qualité. Mais il est possible de réduire la facture en prenant du matériel de moyenne gamme. Sachez que ces sites proposent en outre des kits complets pour la fabrication d'un arcade stick pour deux joueurs. Vous pouvez vous en sortir pour moins de 100 euros (FdP inclus), câblage compris. Si vous êtes un joueur occasionnel, c'est peut être la bonne solution.

Je prends encore quelques jours avant de passer la commande. J'espère pouvoir m'atteler à la fabrication lors de mes prochains congés.

A suivre...